Eric Clapton est-il l'auteur du morceau "Classical Gas" ?
Non ! C'est Mason Williams qui est non seulement le compositeur de ce morceau, mais son interprète original. Ses deux enregistrements les plus connus sont la version originale éditée aux alentours de 1968, avec guitare classique et orchestre à cordes, cuivres et batterie, qu'on entendait sur les radios, et un autre enregistrement avec piste guitare seule (Hand Made, 1970). 
Sur YouTube, et sans doute à cause de l'ignorance de quelqu'un ayant téléchargé en P2P de la musique en modifiant de façon erronée les "tags", on peut voir nombre de vidéos et documents mentionnant ou associant le nom de Clapton à Classical Gas, alors qu'Eric Clapton n'a ni créé ce morceau ni n'en a sorti d'enregistrement de reprise. "Grâce" à internet, cette usurpation involontaire s'est diffusée partout sur d'autres sites et, comme je suis un admirateur de cette légende qu'est Mason Williams, avec d'autres passionnés, je fais tout ce que je peux pour essayer d'éteindre cet incendie d'erreur, qui porte préjudice à cet artiste formidable aux multiples talents qu'est Mason Williams. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mason doit être une bonne pâte, il n'a pas fait de procès à YouTube et comme Clapton et lui-même sont sans doute trop occupés pour faire comme une certaine Isabelle quand elle passe à la télé pour démentir des rumeurs, et bien c'est à nous tous de le faire, et particulièrement les "gratteux" !
Je précise aussi que Guitar Boogie, l'original, c'est Arthur Smith et que ce ne sont pas les Beatles qui ont sorti Satisfaction, mais les Rollling Stones !
Voici un lien pour écouter dans le même document les deux versions de Classical Gas enregistrées par Mason Williams :
http://www.youtube.com/watch?v=p6_VP51brH4&feature=related
NB : La personne qui a le mérite d'avoir fait ce document pour YouTube précise l'histoire de ce morceau (dérouler son encart "info") et a mis tout de même quelques photos de Clapton, en précisant sur la vidéo qu'il s'en excusait et que celles-ci n'avaient rien à voir avec les enregistrements. En outre, on peut aussi y voir une photo de Mason Wiliams avec sa guitare, et celle de la pochette du disque original

A propos de versions originales, il y a aussi quelque chose à savoir concernant le fameux Concerto Pour Une Voix, de Saint-Preux...
Oui, le premier enregistrement, figurant dans le disque album du même nom, a été fait avec la voix de Laurence Janot, et pas celle de Danielle Licari. Cependant, la version la plus connue qui passait sur toutes les radios et passe encore aujourd'hui est bien celle enregistrée par Danielle Licari, qui en a refait aussi d'autres interprétations. Je m'étais intéressé à cela, car j'avais lu sur des forums des informations contradictoires. J'ai écouté attentivement les deux versions, qui sont aussi belles l'une que l'autre, et ce qui prête encore un peu à confusion, c'est que sur le site-même de Saint-Preux, bien qu'il y soit mentionné clairement que Laurence Janot interprète la piste 1 (c'est à dire Concerto Pour Une Voix), l'enregistrement qu'on peut entendre sur la page de discographie relative à ce disque est celui de Danielle Licari (alors qu'en lisant le bas de la page on a la liste des morceaux du disque et de leurs interprètes). Sans doute que les gens qui se sont occupés du site ont jugé bon de mettre l'enregistrement le plus connu.

Et maintenant, Gabriele, vous avez décidé (enfin!) de divulguer (gratuitement) à tous les guitaristes du monde votre "secret" pour rénover les cordes métalliques de guitare ?
OUI. Car quand on fait une super trouvaille, il ne faut pas la garder pour soi tout seul (sauf s'il s'agit une belle fille !), mais en faire profiter tout le monde, et là, c'est pour les "gratteux" !
Non, vous ne connaissez pas cette "combine", qui est plutôt... technique (il ne s'agit pas de faire bouillir les cordes dans un liquide !) 
Ceci fera l'objet du prochain ajout sur cette page, l'article avait été rédigé, mais a été malencontreusement effacé !
Donc je vais encore réfléchir avant de donner le secret ! ah ah !
La suite au prochain épisode...
... mais oui, rassurez-vous, ce sera fait d'ici peu
Merci de votre lecture les ami(e)s !
25 mars 2010 : après réflexion, je vais vous donner une explication, avec préambule. En effet, ce truc, qui marche très bien, est relativement facile à mettre en oeuvre, mais avec certaines précautions, et surtout certaines connaissances à la fois en électricité et en métallurgie. Pour des raisons de sécurité principalement, je ne mettrai pas sur ce site de méthode détaillée, illustrée avec photos et dessins, etc...
Le principe est simple et ne fonctionne qu'avec des cordes métal (pas pour les cordes nylon de guitare classique, même pour les basses qui sont enrobées métal). Ca marche pour les cordes guitare électrique acier-nickel, nickel, et aussi pour les cordes "bronze" des guitares acoustiques.
Un ami enseignant et musicien m'a suggéré de déposer un brevet, mais cela ne pourrait se faire que s'il s'agissait par exemple de construire et de vendre un appareil tout fait et complet destiné à la rénovation des cordes de guitare. Comme l'intérêt principal est de faire durer les cordes et le brillant de leur son, en faisant quelques économies par la diminution de fréquence de remplacement, je pense que cet appareil coûterait, produit en grande série, tout de même une centaine d'euros au minimum, et que cela ne vaudrait peut-être pas le coup (et le coût), pour des guitaristes non techniciens qui risqueraient en outre de se brûler les doigts, de faire des court-circuits, etc, etc... tout cela pour économiser quelques dizaines d'euros.
Toutefois, pour ne pas décevoir ceux et celles qui ont déjà pu me lire dans cet article, je dévoile ici ma trouvaille, et vous verrez que ce n'est pas très sorcier. Il suffisait d'y penser et de l'expérimenter. Je précise encore en avant propos que la technique fonctionne avec quelque "feeling" en ce qui concerne la mise en oeuvre et les temps et forces de traitement. Vous allez comprendre :
Le principe consiste à réchauffer la corde dans une sorte de "pyrolyse" dosée, avec du courant électrique. On fait passer du courant de basse tension, entre 10 et 20 volts environ, dans la corde elle-même, qui est plus ou moins conductrice, et qui présente une certaine résistance au courant, selon qu'elle contient beaucoup de nickel, de fer, de cuivre, et autres.
Il faut une source de courant basse tension, continu ou alternatif, peu importe, qui soit capable de délivrer entre 10 et 20 V avec une intensité d'au moins 5 A dont on aura besoin pour les cordes les plus grosses ou les plus conductrices (les plus conductrices seront les cordes dites "bronze", car elles contiennent du cuivre allié à d'autres métaux.
Une fois dosés le courant et la tension, la corde va se réchauffer, et il s'agit de la faire chauffer sans qu'elle soit portée au rouge ou "recuite", car dans ce cas le métal perdrait ses caractéristiques. Ensuite on la laisse se refroidir dans l'air, sans trempe, et une fois froide, l'expérience prouve qu'on retrouve une corde avec un son et un brillant comme neuve. Et l'opération peut être répétée jusqu'à 5 fois environ (car la corde présentera petit à petit des points faibles et de rupture notamment aux endroits où elle passe sur le sillet et sur le chevalet).
Lorsque la "pyrolyse" se produit, on a une sorte de fumée blanchâtre assez âcre (éloigner le nez !), qui est celle des particules d'encrassement naturel de la corde, logées dans les interstices de l'enrobage (ou filet) de celle-ci. J'ai oublié de préciser que ceci intéresse les cordes filées, car les cordes lisses ("plain") n'ont pas besoin de rénovation suivant ce procédé; elles se nettoient facilement au chiffon. Une fois l'encrassement "volatilisé", la corde retrouve un super son bien net. Tous les "gratteux" savent que le son d'une corde ternit et devient de plus en plus sourd au fur et à mesure de son utilisation. La corde ne sonne plus parce qu'elle est encrassée et partiellement oxydée par le dépôt de sueur, des cals du bout des doigts, d'humidité et vapeurs collectées, etc...
Voilà donc le truc ! ATTENTION : pour ceux qui se sentent capables d'essayer ce système, je leur conseille par exemple un chargeur de batterie assez puissant et à tension réglable. NE JAMAIS DEPASSER 20 volts ! Au delà, votre corde serait grillée et en outre vous risqueriez de vous électrocuter !
NE PAS FAIRE DE MONTAGE DIVISEUR DE TENSION SUR LE SECTEUR ! Prendre un appareil, alim ou chargeur, qui contienne un transfo, isolé du primaire (ceux qui connaissent l'électricité comprendront). Et si vous essayez avec une batterie 12 V automobile, voire une 24 V avec un montage série, ATTENTION ! La batterie peut délivrer un courant énorme en cas de court-circuit avec un objet métallique ou un outil (100, 200, 500 ampères!)? Ne mettez pas le feu ! Ne faites pas se volatiliser la corde ! Ne vous électrocutez pas !
Ce paragraphe étant fait, je répète que je ne mettrai pas de méthode détaillée, car si vous faites partie des personnes ayant suffisamment de connaissances en électricité, et un peu en métallurgie, vous saurez mettre en oeuvre le procédé pour l'essayer, en prenant toutes les dispositions et précautions utiles. Pour les autres, je vous déconseille fortement d'essayer. Demandez plutôt à une personne qui a les connaissances requises, et le matériel adéquat.

Réparez-vous les amplis guitare et le matériel musique, les amplis à lampes (à tubes), etc ... ?
 - Oui bien sûr. Je répare et mets au point ces appareils, et je peux aussi vous faire du sur-mesures, des modifs pour avoir tel ou tel son dans les limites possibles selon le montage et l'appareil, ainsi que des préparations spéciales telles que réducteur de puissance incorporé et réglable, etc...
Tout le matériel de musique a souvent besoin de révision, de mise au point et de réglages, car pour ceux qui tournent, répètent, travaillent, le matériel est pas mal sollicité et subit toutes sortes d'usures, est soumis à des variations de température, à l'humidité dans certains locaux, aux chocs pendant les transports, aux vibrations, etc... Les amplis à lampes sont particulièrement sensibles, et les composants sont soumis à diverses variations fortes de température. Les entrées sorties, les potentiomètres, accusent crachouillis et mauvais contacts, oxydation, etc... cela se répare et se révise, comme les voitures !

(à suivre)